Когда аппарат не производит кубики, первым делом проверьте систему подачи воды. Отсоедините прибор от питания, снимите защитный кожух и проверьте шланг на дефекты. Минимальный напор в системе – 1,4–2,8 бар.

Проверьте очистной элемент – в случае загрязнения расход снижается на 40–60%. Для проверки отсоедините входную трубку и запустите поток. Правильный показатель – 1/2 стакана за полминуты.

Если вода подается нормально проверьте термодатчик. Омметр исправного датчика при -10°C – в пределах 15000–25000 Ом. Если стрелка падает до 5–8 требуют замены.
Причины отказа системы льда
Убедитесь в подаче воды: шланг должен быть подключен. Когда показатель падает до 1 атмосферы система не заполнит резервуар.

Проверьте очистной элемент: засор блокирует поток. Меняйте каждые 6 месяцев. Подходящие модели – AquaClear (сверьтесь с инструкцией).

Проверьте режим заморозки: морозилка должна держать -10°C. При высоких значениях кубики не застынут. Тестируйте термостат – должно быть 8–12 тысяч Ом.

Диагностируйте поплавок: снимите панель, разъедините провода и замкните контакты. Когда ледогенератор включился – сенсор требует замены.

Для расшифровки ошибок активируйте скрытое меню: удержание «Alarm» 8 сек (LG). Расшифровку смотрите в справочных материалах.
Тест водоснабжения льдогенератора
Убедитесь в подключении шланга. Деформированные шланги – частый дефект. Тестируйте соединения.

Осмотрите фильтр. Грязь уменьшает поток. Обновляйте по регламенту.

Измерьте давление. Не менее 1,4 бар. При низких значениях вода не поступит.

Закройте вентиль, разъедините соединение. Активируйте подачу – струя должна быть мощной. Слабый поток указывает на засор.

Очистите отверстие. Примените проволоку для удаления наледи. Обработайте паром, не повредите уплотнения.
Проверка механики
Протестируйте вал – вращение должно быть плавным. При затрудненном движении – нужна замена подшипников.

Осмотрите редуктор – повреждения вызывают остановку.

Деталь Критерий отказа Ремонт

Термостат Отсутствие реакции на холод Измерьте сопротивление

Водяной соленоид Мокрое соединение Замените прокладку

Шток формы Короткий ход Замените механизм

Ищите протечки – трещины нарушают циркуляцию. Используйте салфетку – влажные следы покажут проблему.

Проверьте катушку – идеально 2.5 кОм. Разрыв требуют ремонта.
Проверка электрики
Отсоедините прибор от электросети и осмотрите кабели, идущие к модулю заморозки. Проверьте разъемы на окисление и повреждения.

Замерьте мультиметром уровень напряжения на клеммах (допустимый диапазон: 220–240 В). Протестируйте сенсор температуры – нормальное сопротивление: 5–15 кОм при 20–25°C. Проверьте реле управления – при включении должен быть слышен характерный звук.

В случае перегорания предохранителей замените их на детали с тем же значением. Подробнее о проверке цепи читайте в ремонт холодильников с гарантией.

Демонтируйте тыльную панель устройства. Осмотрите соединения штекеров – они обязаны плотно прилегать. Проверьте ТЭН оттайки (стандартное сопротивление: 20–50 Ом).

Настройка режима заморозки
Лучшие показатели для морозилки: -18°C. Превышение показателей грозит размораживанием, занижение – перерасходом энергии.

Проверьте текущие параметры:

Механика – доведите ручку до -18°C или середины диапазона. Цифровая панель – удерживайте Temp 3 сек., после чего установите значение.

В случае отсутствия охлаждения:

Удостоверьтесь, что дверь надежно заперта. Отодвиньте продукты от вентиляционных решеток. Удалите засор в дренажном канале (расположен сзади).

Выждите 6–8 часов после настройки. Убедитесь в изменении показателей с помощью термометра.